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夏夜的成都，

有人煙處，就有冷淡杯。

成都的冷淡杯其實相當於北方的夜啤酒，

南方的大排檔，隻不過桌上的食物不同。

冷淡杯是成都人的一種夜宵

字麵上來講就是涼菜配啤酒

但卻不僅僅那麽簡單！

冷啖杯？冷淡杯？

在成都街頭，你經常會同時看到掛著“冷啖杯”或者“冷淡杯”兩個招牌，到底是淡還是啖真是讓人不明白，關於該用“啖”還是“淡”一直就是個爭論不休的話題。

《川菜雜談》裏，車輻老先生提到：“有酒無肴，恰恰是四川人端冷淡杯吃酒不吃菜的習慣。”這裏所指的“無肴”非無菜之意，而是無肉無葷，吃素酒，不吃魚肉腥葷等熱菜，吃得淡泊不排場，其“淡”字由此而來。

“淡”是取“說得熱鬧，吃得淡白”的意思，其最大的特點就是簡單，清淡，故而冷淡杯。

也有些人則認為冷啖杯中的“啖”字才是正確的寫法。“啖”字，《辭源》裏對啖的解釋為：啖，吃或給人吃。蘇軾曾作：“日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人。”

在四川話裏，“啖”字更常作諷刺之意，“啖娃兒”就是愛占便宜，愛耍滑頭的意思。如果用作“冷啖杯”，反而失了川人品嚐美食的心境。

但不管用是“冷淡杯”還是“冷啖杯”，在成都人眼裏，冷啖杯中那份悠然自得的樂趣才是最重要的。

冷淡杯由來

成都雖然是一個內陸城市，也曾是一個與水共生的城市，大大小小的碼頭不知凡幾。

東門碼頭，即是東門外那個繁忙的貨運碼頭，酒肆林立，鋪麵繁華，眾多挑夫腳力需要在收工打烊時歇息喝茶飲酒解乏，冷酒館也就應運而生。

最早的冷酒館的標誌也像大家在電影電視裏所看到古時候的那種，門旁一竹竿上掛一酒幡，眾酒客尋幡而至。

後來這些小酒館逐漸吸收了街坊鄰裏間的就餐方式，街頭、河邊或綠蔭下，隻要有空地，就能擺上桌凳，售賣美食，形成了今天“冷淡杯”的景象。

舊時的成都是一座著名的消費城市，居住在這裏的居民過著相對閑適的生活。那時成都多數平民家庭每天隻吃兩頓飯，上午10點左右吃一頓，下午5點左右吃一頓。到了晚上，即使你肚子再餓，也隻能“打個尖”，臨時吃點東西（這在當時被文人記作“間食”）。

以前的成都人隻是在自家院壩裏，擺上一桌花生毛豆和簡單的鹵菜，自得其樂。

後來不再局限於獨樂樂，在街頭上、河邊綠蔭下，擺上一溜兒桌椅，鹵菜涼菜啤酒樣樣都不能少，內夥子們（朋友們）坐到一起衝殼子（聊天）夾菜喝酒，熱火朝天的眾樂樂是成都夏日的一道風景線。

一菜一格 百菜百味

在上世紀九十年代以前，冷淡杯的下酒菜主要就是煮毛豆、煮花生、帶殼炒花生、炒胡豆這些簡單的菜式，也有人賣些便宜的鹵肉，熱菜並不是沒有，但沒有用大醬大油，一切簡單適意，食客們就圖個嘴巴爽。

90年代後，曾經閑適的公共空間逐漸縮減，成都人好吃的本卻還在，菜和肴跟了上來，無所謂寡淡和重口，“啖”美味才是最重要的。

每年初夏到晚秋，成都街頭院壩、河邊綠蔭都有一些食攤銷售煮花生、胡豆、毛豆角、豆腐幹、鹵雞翅、鹵鴨腳、泡鳳爪、炒田螺、炒龍蝦等家常小菜，供應一些“泡酒”、啤酒、紮啤等酒水。每到日落黃昏時，這些食攤總是人聲鼎沸，熱鬧異常。

冷淡杯的菜品像成都女人的妝容一樣愈發豐盛和豔麗。各色濃鬱的鹵菜成為各個攤的力推主打，各種做法的兔頭雞腳龍蝦爭奇鬥豔，麻辣的炒田螺和小龍蝦成為必備品，沒有五六十個菜品選擇根本不好意思出來擺。

你認識的家禽的所有部位，都能拿來鹵，牛肉、豬尾、豬耳朵、兔頭、鵝翅膀、雞翅膀......而且它們的共同點是都沒有什麽肉。

鹵水是鹵菜的靈魂，100家冷淡杯，就有100種鹵菜的味道，調料多一分少一分，都是不同的舌尖體驗。五香、麻辣、鹹鮮，味重、香辣，肉香鎖住有味道。

至於你問他哪一家的鹵料最好吃，他最有可能的回答則是我小時候學校門口那一家。這時姍姍來遲的朋友剛好入座，接上學校門口小吃的話題從把把燒談到缽缽雞，一起追憶起年少時的美味和總是不夠花的零花錢。

火熱過後，真的就需要什麽東西讓人冷淡下來了。這時候來一碗冰粉或者涼蝦是比啤酒更好的滅火器。

成都人可能是麵和粉做的，白天沒吃夠，晚上就一定要來份涼粉和涼麵。

酸甜可口的冰粉、鮮香勁道的黃涼粉、配料豐富的涼麵，一口涼麵拌著一口冰啤酒，清心又沁脾，祛火又消暑，簡單有效，值得擁有。

菜都是事先做好的，整齊劃一地擺成兩三排，看中哪道合眼緣便直接端走，反正都好吃，吃到就是賺到。

成都人吃冷淡杯是

自尋其樂，自得其樂，閑適淡泊，

這就跟我們平常坐茶館一樣。

人們吃冷淡杯時，邊喝酒邊擺“龍門陣”，

上至天文地理國家大事，

下至鄰裏吵架雞毛蒜皮，

總之是無所不談，無所不擺。

即使是自己心裏的事，

都有可能在這時候擺出來。

大家一起吃冷淡杯，

各自的情緒都得到了宣泄，

從而感覺身心愉悅。

所以小微覺得，冷淡杯這種就餐形式，

體現的是一種

淡中見真、淡中見情、淡泊自然的

氛圍和境界。

資料綜合：吃貨研究所、看四川

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本文到此結束，希望對大家有所幫助呢。